5 главных новых ресторанов

Анна Тюрина выбрала рестораны, которые непременно нужно посетить в январе: ​Bjorn, Duran Bar, «Фаренгейт», Jamiie’s Italian, Twins.

Почему: вспомнить вкус итальянских продуктов, ну и посмотреть, наконец, на ресторан Джейми Оливера.

Спустя три года ожиданий ресторан Джейми Оливера в Москве все-таки открылся. Причем в самое неудачное для итальянских ресторанов время. Теперь итальянские сыры и колбасы ввозят через Белоруссию, но порции все же пришлось уменьшить — те, кто успел побывать в питерском Jamiie’s Italian, заметят, насколько скуднее стали фирменные «закуски на досках», такую уже не возьмешь на компанию, самому бы наесться.

Зал бороздят англичане — следят за тем, чтобы команда Ginza Project соблюдала все требования франшизы. Вместе с московским количество ресторанов Jamiie’s Italian по всему миру перевалило за пятьдесят, и везде они считаются местами недорогими. Московский же вышел еще дороже питерского, который давно упрекают за высокие цены. Пока ресторан работает в тестовом режиме: можно съесть пасту с рагу из кролика за 690 р., курицу-гриль с помидорно-розмариновым соусом за 990 р. и тирамису за 390 р. Ничего особенного, обычная итальянская еда, но Джейми Оливер именно так и задумывал. Подробнее.

Почему: сразу два талантливых шефа на одной кухне — внешне одинаковые и при этом абсолютно разные.

Близнецы Сергей и Иван Березуцкие открыли один ресторан на двоих. Теперь шутят, что кухню пришлось разделить пополам, чтобы не убить друг друга. Дизайнер тоже шутит — то велосипед-тандем под потолком прикрутит, то две березы «посадит» напротив открытой кухни.

Впрочем, главные достоинства веселого ресторана — все же гастрономические. Первый дегустационный сет, составленный близнецами, про пары продуктов, внешне одинаковые и в то же время абсолютно разные. Как, например, петушиные гребешки и вешенки или палочки twins с разными начинками. Регулярное меню тоже заслуживает внимания: Березуцкие виртуозно обращаются с самыми, казалось бы, обычными продуктами. Корень сельдерея и грибы превращают в «тирамису», перловку готовят с ароматной зеленью, сулугуни и хурмой, палтус подают с черным рисом, соусом из водорослей и фейхоа. Причем стоит все это недорого: в меню всего два блюда — рибай и ребра молодого поросенка — дороже тысячи рублей. Подробнее.

Почему: первый и единственный в Москве ресторан «новой нордической кухни».

Тренды, как известно, добираются до Москвы с опозданием на пять лет. Вот и с нордической кухней та же история — пока весь мир предвкушает моду на латиноамериканскую еду, мы, наконец, пробуем скандинавскую.

Ресторан Bjorn непременно будут сравнивать с «Икеей» — не только потому, что это чистейший образец того же самого скандинавского минимализма, но и за те же зубодробительные названия. Hovedretter — анонсирует меню раздел мяса и птицы, ängssyra gulrætur, clabber purjolök — пестрит словами бумажная салфетка на столе. Здороваются и прощаются официанты тоже по-датски. Если ходить в Bjorn каждый день, можно в конце концов заговорить на языке Андерсена, только вот ежедневное нордическое меню выдержит не каждый. Bjorn не балует разнообразием, заставляя налегать на корнеплоды, во всяком случае морковкой можно наесться до конца своих дней. Официально кухню ресторана возглавляет датчанин Каспер Гаард, бренд-шеф лондонского Rusty Pig. Однако в Москву он будет наведываться всего четыре раза в год, и на кухне уже происходят досадные ошибки. То в обещанный сладкий луковый мармелад к паштету ливерпустай добавят слишком много уксуса, то свежая малинка на перловке, вместе с которой подают оленину, внезапно нарушит главное правило о сезонности скандинавской кухни. Знакомство с уходящим трендом обойдется тысячи в две.

Почему: новое место для тусовок с отличными коктейлями и едой, а также с горбом антилопы в меню.

Единственная претензия к Duran Bar — его адрес. Впрочем, если один раз разобраться в хаосе построек бывшей Трехгорной мануфактуры, найти лифт и подняться на нужный этаж, потом станет проще. Можно будет даже прожить здесь весь уик-энд — потусить, попариться в бане напротив и встретить утро в соседней цирюльне.

Duran Bar — проект создателей кафе Clumba и ресторана Letto, с тем же Николаем Бакуновым в роли шеф-повара и новопривлеченным Андреем Заставнюком в качестве шеф-бармена. Бакунов готовит еду не для конкурсов и гастрономических рейтингов, но невероятно обаятельную и остроумную. Может вдруг поставить на стол банку рыбных консервов: язь, пыжьян, налим, муксун, ряпушка — тут тебе и китч, и злободневный патриотизм. Или выдать практически русский «нордик» — стерлядь со спаржей, сваренной с добавлением устричного сока, и черной икрой со вкусом простокваши. Или открыть всему городу доселе невиданный антилопий горб — нежнейшее мясо под тонкой запеченной корочкой. Поесть в Duran Bar стоит не дешевле двух тысяч, а если с коктейлями от Заставнюка, который изобретательно обыгрывает классику, то и дороже. Но это развлечение для конца недели, когда в клубе играет музыка и не жалко тратить время на дорогу.

Почему: Андрей Деллос теперь официально «мишленовский» ресторатор, а это самый свежий из его московских проектов.

После «мишленовской» звезды за нью-йоркский Betony ресторатор Андрей Деллос официально вернулся в обойму трендсеттеров. Новый его ресторан не похож на предыдущие, тут очевидный гранж — трубы, доски, бетон, лампы накаливания. И открытая кухня, на которой командует Антон Ковальков, бывший шеф «Любимого места 22.13» и лидер всех рейтингов сексуальных поваров.

Третья звезда «Фаренгейта» — бартендер Денис Кряжев, который местами даже переигрывает Ковалькова, смешивая коктейли на уровне модных европейских баров. Впрочем, это не повод обходить вниманием еду. Ризотто готовят с хрустящей уткой и соусом из мадейры, мясную солянку заправляют азиатскими специями, а попкорн и колу превращают в десерт — кто-то, возможно, успел попробовать его еще в «Любимом месте», и он с тех пор не испортился. Остается вопрос только к «развлекательной» программе: если гастроли Брайса Шумана, шеф-повара Betony, были логичны, то присутствие скандального адвоката Добровинского на кухне или планируемый ужин с Алексеем Киселевым вызывают недоумение.