Родство, как это часто бывает в солидных семействах, заметно с первого взгляда — та же открытая кирпичная кладка, коричневые кожаные диваны, темное дерево. Разве что на этот раз — никаких экспонатов.
Причина понятна — два года назад из проекта вышел Евгений Митта, который и наполнял «Луч» предметами современного искусства. Да и, честно говоря, ко времени открытия нового бара Carabas этот тренд утратил свою актуальность. Для того чтобы пойти в бар, публике наконец-то не нужно ничего, кроме самого бара.
Откровенно говоря, главное достоинство «Луча» — вещь даже более редкая, чем попытки соединить искусство и еду. Это один из немногочисленных московских баров, где можно разговаривать, не напрягая до предела голосовые связки. А умение слушать собеседника — как-никак признак интеллигентности. И молодой Carabas для таких интеллигентных встреч тоже подходит. Может быть, поэтому в его барной карте глава чаев соразмерна главе коктейлей — не под каждую беседу идет «Космополитан», иногда уместнее липовый цвет.
Чай, кстати, тоже может стать поводом для разговора. Здесь заваривают таежный сбор и байховый, выращенные на огородах Ботанического сада, прогоняют воду через такую систему очистки и последующей минерализации, которой позавидовали бы многие лаборатории, и ездят за медом в Смоленск — там чище и вкуснее. Павел Кузовков, который курирует бар, не первый год заморачивается над тем, на что другие вообще не обращают внимания. А вот кухня от Алексея Козырицкого, напротив, легкомысленная. Французское пюре вишуаз, тайский том ка гай, американский бургер, каре ягненка на марокканском кус-кусе с лимоном — все в одну кучу. Но этническая вакханалия, которая раздражает в меню ресторанов, в баре вполне уместна. Тем более если каждое из этих блюд достойно приготовлено, а Козырицкий, которого выбрали в следующем году представлять Россию на престижном поварском конкурсе «Золотой Бокюз», готовить умеет.
