В северную Норвегию лучше ехать летом. В это время здесь можно плавать по фьордам, рыбачить, бродить по национальным паркам, лазить на ледники, ходить на каяках. Безупречные экология и сервис прилагаются — недаром Норвегия носит титул самой высокоразвитой и благополучной страны мира.

То, что мы летим на север, нашей журналистской группе становится ясно уже на борту самолета, когда командир экипажа объявляет прогноз погоды: «Переменная облачность, местами солнце». Однако на месте оказывается, что все не так страшно. Хотя северные губернии Норвегии и расположены преимущественно за полярным кругом, климат на побережье довольно мягкий – разгуляться арктическому холоду не дают горы и теплый Гольфстрим. Море не замерзает круглый год, летом случается жара под тридцать. Мы даже как-то встретили дельфинов, и, судя по их игривости, в Баренцевом море им было абсолютно комфортно.

Нордкап: крыша мира
Первый пункт нашего путешествия – губерния Финнмарк. Та самая Лапландия, родина северных оленей и сказочного народа саами, где летом не заходит солнце, а зимой полыхает северное сияние. И куда на чистейшую реку Альтаэльва приезжает ловить семгу сам король Норвегии. Впрочем, главный аттракцион Финнмарка не монарх с удочкой и не олени, а мыс Нордкап – самая северная точка материковой Европы.

Нордкап – место из разряда must see для любого туриста, едущего в Норвегию

Еще пять лет назад попасть туда можно было только по морю. Но желающих постоять на краю было так много, что никакие паромы не справлялись с паломничеством. И остров Магерейя, на котором расположен мыс, соединили с материком 7-километровым подводным туннелем, что только добавило путешествию на Нордкап остроты ощущений: представьте, что вы едете по туннелю, прорытому на 60 м ниже морского дна!

Преодолев легкие приступы клаустрофобии, мы, наконец, добираемся до Нордкапа. «Крыша Европы» выглядит инопланетно: тундра, каменные пирамидки на вершинах сопок, сложенные древними людьми, а посреди всего этого 300-метровая скала, обрывающаяся в море. Стайки туристов фотографируются на смотровой площадке, вглядываются в туманную даль и, видимо, изо всех сил пытаются поймать ощущение края света. До Северного полюса рукой подать, на пути к нему остался лишь Шпицберген. Но в голове это укладывается с трудом. Чтобы вернуться в реальность, я иду в здешний туристический центр, нахожу там почтовое отделение, покупаю открытку с видом Нордкапа и отправляю ее родителям. На ней будет стоять штамп самого северного в мире почтового отделения. А потом мы всей группой получаем сертификаты, подтверждающие наше пребывание на Нордкапе, и обмываем их шампанским в «Гротен-баре».

Хоннингсвог: королевская охота
Ландшафт Северной Норвегии меланхоличен. Жить здесь с удовольствием могут только сильные духом. Натурам нежным лучше искать края потеплее. Но если вы любите движение и риск, не боитесь расстояний и дикой природы, вам сюда – на рыбалку, охоту, каякинг, рафтинг и самые разные виды сафари. Нашу группу поджидает сафари на королевского (он же камчатский)краба в городе Хоннингсвоге. В офисе компании Destinasjon 71° Nord AS нам подбирают водонепроницаемые комбинезоны, мы садимся на катер и мчимся по фьорду на охоту. «Невод» наполняется в считанные минуты, хотя наши крабы вовсе и не те гиганты весом 15 кг, которых тут порой вылавливают. Затем лодка пристает к берегу, и нас приглашают в саамский чум – лавву. Пылает открытый огонь, мы садимся на оленьи шкуры и, пока хозяева хлопочут над котелком с клешнями, согреваемся аквавитом.

Кстати, за своих крабов норвежцы должны благодарить советских ученых. Это нашим соотечественникам в 30-х годах прошлого века пришла в голову идея развести камчатского краба у Мурманска. Краб долго сопротивлялся, а потом почувствовал себя в Баренцевом море как дома, стал с бешеной активностью плодиться и двинулся в сторону Норвегии. Сейчас камчатского краба у берегов страны так много, что ловят его и местные, и туристы. Так что, выходя на «сафари», помните, что вы не потакаете охотничьим инстинктам, а всего лишь поддерживаете равновесие экосистемы.

Арктическое меню
Мясо свежевыловленных крабов, приготовленное на костре, оказалось на высоте. Хотя оленина с арктическими ягодами, которую нам подавали тем вечером на ужин в отеле Rica Hotel Honningsvag, составила ему серьезную конкуренцию.

Норвежская кухня, как и любая д ругая северная, очень сытная, белковая: в основе мясо, рыба, морепродукты. Имеет смысл искать логотип Arktisk Meny на вывесках кафе и ресторанов: это значит, что блюда здесь готовятся по традиционным рецептам из местных даров моря, мяса, птицы, трав, ягод. Непременно попробуйте стейк из оленины, филе трески, морскую форель, палтуса, арктического гольца, королевских крабов, китовое мясо. На десерт наверняка вам предложат культовую у норвежцев морошку. Из нее тут готовят варенье, мороженое и даже мед. Самый известный из местных крепких напитков – тминная водка аквавит.

Особая статья – саамская кухня, она основана на оленине. Оленину саамы едят круглый год и в любом виде. Макают строганину в кофе и готовят блины на оленьей крови.

Тромсё: уютная Арктика
Погостив день в «городе северного сияния» Альте, где не так давно открыли самое крупное в Северной Европе собрание петроглифов каменного века, мы покидаем Финнмарк и переезжаем в губернию Тромс. Крайний Север остается за спиной, и это чувствуется: пропадают тундра с оленями, синеву фьордов разбавляет зелень лесов.

Столицу губернии – Тромсё – местные жители иронично называют «северным Парижем»

В столице губернии – Тромсё – уютно, как в любом старом европейском городе. В центре сохранилась застройка столетней давности – деревянный собор со стрельчатыми окнами, кинотеатр, пивоварня Mack, в витринах которой сияют начищенные медные чаны. На главной площади играют рок-н-ролл уличные музыканты, попивают за столиками кафе свое самое северное в мире пиво горожане, идет ярмарочная торговля шерстяными свитерами с норвежским орнаментом и рыбой, конечно. Можно заняться шопингом: найдутся магазины всех основных европейских марок. А можно купить лоток морошки, сесть на пристани и медитировать на белоснежный Арктический собор. Внушительный и в то же время воздушный, в Тромсё он виден отовсюду – то ли гигантский саамский чум, то ли айсберг, выплывший на сушу.

Отсюда можно дойти пешком до центра «Полярия» – места, обязательного к посещению всем, кто приезжает в Тромсё с детьми. (Хотя показательные выступления тюленей, которые за рыбешку готовы на любые фокусы, и взрослых приведут в восторг.) Еще одно симпатичное место – Tromso Villmarkssenter, сво- еобразный саамский хутор в пригороде Тромсё. Здесь можно поплавать на каяке в спокойной воде, потрогать за плюшевые рожки оленят, щиплющих траву в загоне, и поиграть в собачьем питомнике с общительными голубоглазыми хаски.

Сенья: SPA по-норвежски
Как бы ни была хороша Норвегия, по-настоящему я оценила ее лишь в последний день, оказавшись на острове Сенья, в туристическом комплексе Hamn i Senja. Как большинство подобных комплексов, это бывшая рыбацкая деревня. Горы вырастают из моря, на километры тянутся пляжи с белым песком, а между мшистых прибрежных скал разбросаны красные, белые, коричневые рыбацкие домики-скворечники на сваях. Которые, стоит попасть внутрь, оказываются выполненными по авторскому дизайну апартаментами с полным набором удобств, бытовой, аудио-, видеотехники.

Туристический комплекс Hamn i Senja на острове С енья – это бывшая рыбацкая деревня

В Hamn i Senja хочется остаться если не навсегда, то подольше. Ночью искать на небе северное сияние. Под утро, сидя в маяке у моря, встречать солнце, выходящее из-за гор. Днем плавать на разноцветных каяках между скал. Вечером потягивать коньяк в коньячном салоне или принимать водные процедуры в горячей бочке – бадестамп. Это такое SPA по-норвежски: на газоне посреди турбазы, бросив якорь, стоит рыбацкая шхуна, а на палубе – несколько кадушек, в которых принимают горячие ванны на открытом воздухе. Для полноты удовольствия стоит нарядиться в старомодный полосатый купальный костюм – приобрести его можно прямо здесь.


Северное сияние
Губернии Финнмарк и Тромс расположены в самом центре так называемой «полосы
северного сияния» Земли. Здесь оно доступно для наблюдения чаще всего в мире. Считается, что лучшее время для этого – с ноября по март, но если повезет, увидеть сияние можно и летом.


Как добраться
Дешевле всего – авиакомпанией AirBaltic. Билет до Осло и обратно с пересадкой в Риге
обойдется в 11 000 р. Полет прямым рейсом «Аэрофлота» обойдется ориентировочно
в 15 000 р.


Где жить
Советуем выбирать гостиничные сети Rica Hotel и Thon Hotel. Цены – выше средних,
зато и сервис на высоте. Также обратите внимание на базы отдыха Sommar
y Conference & Hotel Centre недалеко от Тромсё (номера оформлены под рыбацкие
каюты, рядом отличный пляж с белым песком).

Благодарим за отличную организацию поездки Совет по туризму Норвегии.