Mod Oz — новый мировой тренд, пришедший на смену кухне fusion. Теперь кулинарную моду диктуют австралийцы. Причем не в Канберре или хотя бы Лондоне, но уже и в Москве.

В Австралии отличного качества мясо, свежие морепродукты и превосходные вина. А еще множество национальных диаспор: англичане, итальянцы, корейцы, вьетнамцы, тайцы. Этого оказалось достаточно, чтобы австралийские повара явили уникальный стиль, в котором соединились продукты со всего света, экзотические специи, европейские и азиатские кулинарные техники. Первыми их талант оценили в Лондоне. В Москве Глена Баллиса в «Недальнем Востоке» и Натана Дэллимора в кафе «Гараж» было недостаточно, чтобы говорить о тренде. Теперь другое дело — сразу два новых ресторана по последнему писку моды.

Mr. Lee

«Mr. Lee» занял второй этаж особняка над «Vogue Café». Кроме адреса у них с «Вогом» один владелец — Аркадий Новиков. И больше ничего общего. Открывшийся на закате эпохи гламура «Mr. Lee» уже не для светских выходов, а по прямому назначению — чтобы ужинать.

Шеф-повар «Mr. Lee» Джонатан Кертис замешивает разные азиатские традиции на европейской основе. Получается, например, котлета из сибаса с мельчайшими вкраплениями имбиря, чили и листа каффирского лайма — котлету готовят на пару и подают завернутой в большой высушенный лист. Или дим-самы, похожие на конфеты: изумрудно-зеленые — бараниной, треугольные розовые — с морепродуктами, прозрачные — с креветками, мешочки — с овощами. Эффектная подача делает еду запоминающейся. Апофеоз — консоме из лобстера, которое нужно выливать из чайника в бокал с крошечными пельменями, начиненными фуа-гра. Неслучайно первый диплом шефа — дизайнерский. И в то же время то, как тонко молодой австралиец чувствует продукты, сложно не заметить. Говядина отправляется в салат практически сырой — так очевидней ее богатый вкус и безупречное качество. Немецкая утка готовится в китайской печи, чтобы кожица выходила глянцевой и хрустящей. А традиционный набор специй для супа том-ям превращается в соус к толстеньким креветкам — наверное, лучшим креветкам в городе.

Kinki

У ресторана «Kinki» интересный географический статус: он — последний ресторан в Москве перед выездом на Рублевку. А это значит, что иного случая завернуть сюда, чем по дороге с работы домой, рублевским жителям не найти. «Kinki» и живет по их графику — днем здесь пустынно, зато по вечерам шумно и расслабленно, будто уже выходные. Днем еще можно разглядеть едва не ставшее скандальным сходство «Kinki» с «Недальним Востоком», а вечером его и вовсе не видно. Тем более что и рассматривать принято не зал, а многоуровневый японский гриль робата на открытой кухне. Ресторан-робата-гриль — особый формат, придуманный в легендарном лондонском «Zuma». В Москве такое впервые. Поэтому чтобы садиться не за столики, а вокруг гриля, еще нужно приглашение. Чем быстрее принимаешь правила игры, тем веселей и вкуснее.

В честь первого знакомства практически все берут рыбу кинки — красную, пучеглазую, похожую на морского окуня и необыкновенно дорогую. Вкус у кинки и впрямь выдающийся, насыщенный и чуть сладковатый, но если жаль платить за 100 грамм 1400 р., легко можно и обойтись. Достаточно взять молодую картошку, обернутую в бекон, маринованные в саке куриные крылышки, черную треску или говяжий стейк. То ли дело и впрямь в робате и угле из белого дуба, то ли покрытый татуировками шеф Аарон Скотт кокетничает, не открывая всех тайн, но съесть в «Kinki» можно много. Практически так же, как на пикнике у костра...