Две новых вывески на латинице – «Marusya» и «La Serenata». За одной современная итальянская кухня, за другой – традиционная. Имена обоих поваров москвичам давно знакомы.

Marusya

Любопытное дело – французские повара в Москве наперечет, однако, вспоминая фамилии, даже ресторанные завсегдатаи сосредоточено морщат лбы. А вот итальянцы, напротив, едва ли не на каждом углу – и каждого знают по имени, каждому жмут руку при встрече, а если он вдруг снимется с насиженного места, то постоянные клиенты его перемещения отследят и аккуратно пересядут в новый ресторан из-за столиков старого. С Пьетро Ронгони, при котором легендарная «La Grotta» превратилась в сеть, до сих пор так и происходило. Теперь Пьетро – шеф-повар ресторана «La Serenata», первый раз снаружи Садового кольца, но не больше, чем на пять минут ходьбы быстрым шагом.

«La Serenata» при всей ее внешней флегматичности – проект с большим смыслом. Причем смысл этот «спрятан» на втором этаже в самой глубине зала. Маленькая открытая кухня – не для того, чтобы искушать присутствующих аппетитными запахами. Точнее, не только для этого. Фишка в том, что можно встать плечом к плечу с шефом и все за ним повторять, овладевая секретами приготовления фирменных блюд. Или пригласить в ресторан друзей и вместе с Пьетро приготовить для них угощение.

Когда нет желания привлекать к себе внимание окружающих, можно просто сесть за столик у окна или у камина и заказать знаменитое ризотто с креветками, клубникой и сыром таледжио. Глава ризотто еще не сравнилась объемом с тем, что было у Ронгони в «La Grotta», но главные рецепты уже на своих местах: черное с морепродуктами, вегетарианское со сладким перцем и горгонзолой, грибное с коньяком и т.д. – тут ему по-прежнему нет равных. Впрочем, и в других главах кухня добротная, узнаваемая: карпаччо из рыбы-меч с салатом радиччио и малиновым соусом, суп из спаржи с обжаренным в коньяке крабом, паста с лососем, сливочным соусом, водкой и красной икрой, жареная утиная грудка с апельсиновым соусом и ромом.

La Serenata

Фабрицио Креспи хорошо известен по ресторану «Аист» и еще чуть-чуть – по «Volne», которая так поспешно закрылась, что никто толком и не успел распробовать замечательный шефский тартар из тунца с гуакамоле и крабовый салат с манго и фенхелем. Тартару Фабрицио дал еще один шанс в новом ресторане «Marusya» - здесь тоже современная итальянская кухня, хотя и с изрядным количеством общих мест. Впрочем, они иногда и спасают – если авторские блюда в безупречном качестве выходят только из-под ножа шефа, то помидоры с красным луком и кориандром и рыба-гриль удаются и в его отсутствие. Чтобы не попасть впросак, нужно ходить «на шефа» - звонить, уточнять, бронировать столик. А по приезду заказывать рыбу – морской черт, подмаринованный в ворчестере с лимонным соком и приготовленный в хлебной панировке с зеленью, чесноком и чили, - гарантированный хит. Равно как и спагетти с икрой морского ежа, гребешками и беконом.

Египетские орнаменты, лепнина и барельефы хоть и смотрятся местами слишком лихо, но не обсуждаются – «базовая комплектация», охраняется государством. Можно только подивиться тому, как аккуратно и тонко вписан ресторан в старинный особняк. Уютно здесь вряд ли кому-то покажется, а вот любопытно – наверняка.