Русские наступают
Щи по 200 рублей, каши по 150 и пельмени по 270 - быть патриотом в нынешнем сезоне не только приятно, но и выгодно


Разговоры о том, что русская кухня со дня на день войдет в моду, а все без исключения рестораторы кинутся осваивать демократичный сегмент рынка, ведутся последние три-четыре года. Но наконец это все-таки произошло - с разницей всего в одну неделю Александр Орлов ("Желтое море", "Бенвенуто", "Тануки", "Ерш") и Степан Михалков ("Vаниль", "Вертинский", "Indus") открыли абсолютно непохожие друг на друга, но одинаково вкусные и очень недорогие заведения, каждое из которых станет началом сети.

У ресторана "Щи", пожалуй, только один недостаток - адрес. Ресторатор Орлов все свои сетевые проекты предпочитает начинать подальше от центра. На этот раз любопытным придется прокатиться по Севастопольскому проспекту до Балаклавского. Главное, не растерять в дороге чувства юмора, потому что встречающие гостей таджики в костюмах стрельцов, официантки в кокошниках и официанты в похожих на гигантские носки красных колпаках - все это, в первую очередь, для поднятия настроения.
"Щи" несомненно будут упрекать в излишней балаганности. Мол, тут и павлово-посадские платки, и лапти, и балалайки, и даже фальшивая печка в изразцах. Однако ресторан и не претендует на серьезность, это скорее "В гостях у сказки" для взрослых, где можно нарочито громко хрустеть сушками и даже прихлебывать чай из блюдечка. В общем делать все то, что бабушка разрешала, а мама уже нет. Здесь и фирменные щи именно бабушкины - с наваристой грудинкой и кислой капустой. Сейчас, считая калории и ратуя за свежие овощи, таких почти не готовят. Равно как и не фаршируют щучьи головы, привыкая к иноземным дорадам.


Ресторан "Щи"

Ресторанная обработка домашних рецептов минимальна. Ну, нарезать оливье помельче, придав ему побольше деликатности, а форшмак с яблочком - напротив, покрупнее, чтобы не напоминал селедочную пасту. Завернуть кусочки судака с овощами в блины на манер азиатских роллов или запечь карпа с вешенками для сочности и аромата. А то, что у гречневой каши с мозгами и белыми грибами ни капли грибного духа, - это потому что гриб нынче пошел не душистый, да и готовить лучше бы в печке, которую на первый этаж жилого дома не встроишь. Надо понимать. Зато есть утка с яблоками, томленая в вишневом соусе, за 1100 р., молочный поросенок, тушеный с гречневой кашей, за 900 р. и бок барашка, запеченный с рисом и соусом из сладких перцев за 790 р. Так что можно оставить "Щи" не только для будничных, но и для праздничных визитов.

У Степана Михалкова, в отличие от его коллеги, нет опыта ни по части сетевого, ни по части демократичного. Зато у Степана есть наследство - от папы слабость ко всему "Сибирскому", от мамы коллекция русских и грузинских рецептов. Анастасия Вертинская уже составляла меню по мотивам домашнего стола Вертинских-Циргвава для "Vанили" и "Индуса", а новая пельменная "Сибирский экспресс" целиком в ее епархии. Впрочем, в интерьере рука Степана Никитича все-таки заметна – аскетичное кафе с открытыми воздуховодами под бетонным потолком, голыми стенами и серыми кожаными диванами вышло ощутимо похожим на его же ресторан «Сноб’с» образца 2003 года.


Ресторан "Сибирский экспресс"

Пока меню невелико – семь закусок, три варианта пирожков, полдюжины пельменей и два вида вареников. Отдельно неожиданно подробная чайная карта, сообщающая, что чай готовится на живой родниковой воде по старинным рецептам. А также «является проводником между материальным и духовным миром человека». Налаживать коммуникацию можно индийским чаем с молоком, лимоном или смородиновым листом, цейлонским чаем, масалой с молочным вкусом или даже калмыцким чаем – соленым с молоком и маслом. Обещают, что в скором времени, чтобы было чем заесть калмыцкую диковину, главу пельменей распишут до 20 позиций. Однако это не повод откладывать визит. Самые обычные пельмени со свининой и говядиной здесь готовят настолько вкусно, что мысль о лишних калориях приходит в последнюю очередь. Прозрачные, сочные, с необидным количеством начинки – действительно домашние. Причем полпорции за 195 р. – это плотный обед, особенно если начать его безупречным с точки зрения соответствия национальной рецептуре лобио из красной фасоли, а закончить чаем с пирожком. Пирожки, особенно с семгой, с легким прикопченым духом, в «Экспрессе» отменные, вот только к вечеру подсыхают. Это еще один повод не есть на ночь.